在日本，除了在四季之交的土用丑日吃鰻魚，浦燒和清蒸兩種料理法，名古屋的道地吃法「 鰻魚三吃 」（ひつまぶし）充滿趣味的進食規則，引人躍躍欲試。

料理東西軍，從燻鰻拌醋到 鰻魚三吃

首先將鰻魚切成四等分，第一口吃原味，肥美鰻魚和沾滿醬汁的褐色米粒交融，入口的融合度，使廚師功力高下立判；第二口沾取山葵、蔥花和海苔等佐料，品嘗辛、辣、鹹、甘口五味在味蕾共舞；第三口做成茶泡飯，溫潤茶湯配上鬆化綿密的魚肉，暖心又暖胃；最後一口留給食客自己決定，依個人喜好為這場鰻魚盛宴做個完美收尾。

有別日本蒲鰻，歐洲人也吃鰻，發展出牛奶燉鰻魚佐香草的西式風味。

牛奶、鰻魚與馬鈴薯的組合在歐洲並不罕見，荷蘭人喜吃燻鰻魚拌醋洋蔥，做下酒菜，丹麥以鰻魚料理聞名的餐廳，將鰻魚做湯搭配馬鈴薯酒食用，倫敦人則以寡淡的鰻魚凍做為點心，在市井市集中便能購得；因此，鰻魚出現在歐洲文學中也不突兀。

有「西方鰻聖」之稱的諾貝爾文學獎得主君特‧葛拉斯（Günter Wilhelm Grass）曾在小說《鐵皮鼓》中，描述漁人以腐爛馬頭捕鰻魚的經典場景。葛拉斯本人也以家傳的「炸鰻魚鼠尾草捲」，一口酥脆鰻魚搭配一口啤酒，寫下這部影響德人至深的長篇小說。

當鰻魚化身歐式料理的主角，滋味美妙多層次，讓旅德的文學翻譯家四方田犬彥回味再三，寫下生動文字：

「牛乳與鰻魚醬汁融合成咖啡色牛奶色澤，甜鹹交織，紅生薑意想不到的酸味如伏兵出現……。」

鰻聖齊藤茂吉，沒吃鰻魚無法創作

鰻魚料理不只在今日受歡迎，「日本鰻聖」齊藤茂吉，曾大嘆沒有鰻魚就無法創作。在其厚達三千頁的日記記載，他生前最後25年吃了902次鰻魚。還曾在長男茂太的婚事上，把新娘家人沒吃完的鰻魚一掃而空。

就連二次世界大戰末年，齊藤因避難流亡到故鄉山形縣，行囊中除了詩歌總集《萬葉集》，竟有大量鰻魚罐頭。雖然煞費苦心確保鰻魚料理不斷炊，不久，齊藤便發現，流經故鄉的最上川，就是野生鰻魚棲息地，使他在蕭索戰事中仍能擠出一絲微笑，感慨地說：

「我與棲息在最上川的鰻魚一起薄弱地活著。」

十年一劍，請對美味鰻魚心存感激

說到最會料理鰻魚的職人，非鰻魚大師金本兼次郎莫屬。這位白髮蒼蒼的90歲老翁，是東京鰻魚飯老店「野田岩」第五代掌門人，能烤出全世界最好吃的鰻魚，還能如魔術師般變化出鰻魚凍、鰻魚蒸蛋、鰻魚炒蛋、燒鰻魚肝、魚皮等料理，尤以類似雞腳凍般外型晶亮，閃耀紅寶石光澤的鰻魚凍，打開吃鰻的百種想像。

看似簡單的鰻魚飯，需要十年磨一劍的深厚功底；在日本料理界有一句名言：「串打ち三年、裂き八年、焼き一生。」意指烤鰻魚串要學三年，宰殺處理要八年，宰殺不見血，手法夠俐落才不會影響口感，而學習烤好鰻魚，掌握烘烤熟度、結實與軟糯口感拿捏，是需要投注一生的學問。

在拜訪京都花見小路的米其林一星餐廳「祇をんう」後，資深媒體人詹宏志感動之餘也不禁讚嘆，鰻魚飯就像是體育中的單項競賽，雖不如懷石料理比拼全方位體育技能，魚師傅數十年如一日，專注追求料理極致的精神令人敬佩。

這麼說來，若有幸吃到一份美味的鰻魚飯，請記得心存感激。